去年九月才經歷百年大震、但古城區內並未太多震災痕跡的馬拉喀什(Marrakech)，廣場上依舊人聲鼎沸，隨處可見來自英、法等國旅客。
馬拉喀什是北非國家摩洛哥的第四大城，約有百萬人口，城市之名在柏柏語中意為「神的土地」。在摩洛哥有所謂的四大皇城，亦即在歷史上皆曾作為首都，目前全都入列世界遺產，且各有不同代表色，其中馬拉喀什因其古城舊牆、老建築偏紅色，故稱為「紅色皇城」。去年的大地震，震央即約在馬拉喀什西南方近70公里處郊區，山間聚落頓成瓦礫，也有不少死傷。相對地，市區內雖也有毀損，但情況則未若在當時台灣所見的報導嚴重，至少沒到「世界遺產城倒塌一片」的程度。
比如，在馬拉喀什主要的景點當中，災後唯一不得其門而入的，是建於16世紀的巴迪皇宮，目前大門緊閉，唯見城牆上的送子鳥，看來修復仍須相當時日。但另一座遊人眾多的宮殿、建於19世紀的巴伊亞宮，看起來則一切無損。
曾在法國勢力控制之下、直至1956年時獨立的摩洛哥，主要為柏柏爾人後裔，官方語言為阿拉伯語和柏柏語，由於法國之影響，以及隔著直布羅陀海峽與伊比利半島相望的地理位置，因此法語、西語、英語等也相當普遍。摩洛哥現為君主立憲制，也是相對開明的伊斯蘭國度，女性可自行決定是否穿戴頭巾、罩衫。而巴伊亞宮即是表現伊斯蘭建築美學的一處古蹟，有相當華麗的馬賽克拼貼磁磚，與諸多繁複的雕花裝飾。
而城內最顯眼的伊斯蘭地標，則是建於12世紀的庫圖比亞清真寺。在摩洛哥，除了位於卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺之外，主要的清真寺幾乎都未開放非穆斯林人士入內參訪，庫圖比亞清真寺也是如此，僅能從外仰望，尤其是那77公尺高的宣禮塔，800多年來老城內所有建築均不得高過這座塔，因而當走在古城內，經常一抬頭就能望見宣禮塔。
漫步馬拉喀什，除了時時能望見宣禮塔，街巷間則分布各種商販，賣皮革、金工製品、香料等等，也時可見到馬車穿梭。而作為前往撒哈拉的綠洲城市，馬拉喀什雖然離沙漠尚有一段路途，但城內也偶見駱駝出現。至於真正隨處可見的動物，則是貓，摩洛哥貓多狗少，街頭隨處都能相遇，馬拉喀什也不例外，貓兒百態，出現在城內各個角落。
摩洛哥是個多彩、繽紛的國度，除了四大皇城各有代表色之外，還有太多色調豐富的景點，比如馬拉喀什的馬裘黑花園。這處花園別墅，是法國畫家馬裘黑約百年前興建，日後由法國知名服裝設計師聖羅蘭買下，幾經修復後，目前開放訪客遊園，除可見到花園內來自五大洲的仙人掌等植物之外，園內還大量使用後來擁有註冊商標的「馬裘黑藍」這種色彩，因而隨意一處牆面，都成為遊客趨之若鶩的合影對象。
漫遊馬拉喀什，時近傍晚之際，正適合來到德吉瑪廣場。這裡號稱是全非洲最大的露天市集，白天時已頗為熱鬧，入夜之時不僅落日餘暉籠罩下格外有氣氛，也頓時成為更令人眼花撩亂的夜市。
台灣的夜市已經堪稱一絕，不只賣小吃，什麼拋圈圈、射氣球等等依然所在多有，花樣相當繁多。但德吉瑪廣場則更是千奇百怪，比如吹笛弄蛇，這台灣就看不到。非僅如此，這裡還有耍猴弄鷹、馬戲雜技，甚至有密醫術士出沒，詢客是否要占卜或治病。不過，僅管眼前所見五花八門，但遊客到此，卻並非舉起相機想拍就能拍，幾乎整個廣場上的摩洛哥人，發現被拍照，便會找你討錢，或是早已先在身旁擺張板子，寫明每拍張照要價多少。這種「交易」大抵算是銅板價，若有特別想拍的畫面，先直接詢價、奉上銀兩，就能免去不少糾紛。
摩洛哥道地美食，首推塔吉鍋，以尖蓋陶器燉煮肉類、蔬菜等等，既為伊斯蘭國度，當然沒有豬肉，常見者有雞、羊、牛等等，還有道「庫斯庫斯」則以北非小米結合淋上醬汁的肉類等食材，這些菜餚在德吉瑪廣場周邊餐坊都嘗得到，可搭配廣場上隨處可見的現榨水果汁。
不過，要說到德吉瑪廣場作為夜市時的真正特色，還是有兩樣小吃不能錯過，其一為羊頭，其二為蝸牛。前者當然不是賣你整顆頭，而是像豬頭肉、嘴邊肉一般，切一盤羊雜下來。後者與想像中的法國蝸牛大不相同，比較像台灣的胡椒鳳螺、燒酒螺等等，和羊頭肉味道都不差，淺嘗之後，便算來過了德吉瑪廣場，如有興致，也能繼續暢遊這座不夜城，發掘馬拉喀什更多的奧秘。
無留言